【 工程その②　吊り込み 】


縫製されたアッパーを “ワニ” と言う専用の道具（写真 右手に持っているペンチのような道具）を使い、革を引っ張り、芯材を入れ木型に沿わせて成形して行きます。

この工程を機械で行う場合、つま先部、踵部、側面部（内外のふまず部）の３工程に分かれ、それぞれに適した機械で革を引っ張り成型するのですが、全ての箇所を均一的な力で一気に引っ張ることで、手作業に比べ、圧倒的に短時間で仕上がり且つ、木型を忠実にトレース出来るのでパリっとした印象に見えます。


しかし、Whenでは、あえてこの工程を時間がかかる手作業で行なっています。

一つの理由に、受注を受けてから製作しているので、誰が履く靴なのかが分かっている事です。
履く方の足をイメージして部分部分で引っ張る力の入れ具合を変え、数値には表せない微調整レベルのサイズ変更ができ、オーダー靴ならではの履き心地を目指し製作しております。

【 工程その③　すくい縫い 】


木型に吊り込まれたアッパーと中底にウエルト（靴を外周する革テープ）を縫いつける工程です。

“チャン” と呼ばれる 松脂と油を煮詰めた物を染み込ませた麻糸で縫う事で、強度と接着力を持たせ、糸切れや糸の緩みを防ぎます。

グットイヤー製法の場合は、正確には中底ではなく、リブテープ（中底に接着されている突起物）とウエルトを縫い付ける為、修理の際に縫い直すと布製のリブテープの耐久度が持たず擦り切れてしまいウエルトの交換が難しいと言われています。

一方で、ハンドソーンウェルテッド製法では、リブテープを使用せず中底革をあらかじめ加工し、縫うための穴を手作業にて一目一目開けながら直接ウエルトを縫い付けていきます。よって、修理の際に糸を解いて縫い直しても中底革へのダメージが少なく済み、数回はウエルト交換が可能になります。

【 ハンドソーンウェルテッド製法 “九分仕立て” まとめ 】


ハンドソーンウェルテッド製法とは、ウエルトを手縫いにてアッパー（ 中底革 ）に縫いつける製法。

九分仕立てとは、ウエルトと本底を縫いつけるダシ縫いと呼ばれる工程のみを機械で縫う事を言います。（それ以外の工程は手作業となります。）

機械を多用すれば、工数（時間）の短縮が可能になり、量産によるコストの圧縮を実現します。また機械生産が故に、均一な仕上がりもメリットなのかもしれません。

その一方で、手仕事が増えれば、工数（時間）も増加し、職人の技術や経験に仕上がりが依存し、生産数に応じ高価となります。

同じハンドソーンウェルテッド製の靴でも、大部分の工程を機械で代用している靴もある為、〇〇分仕立てと明記する事により、どの程度手作業で行なっているかを示唆することも重要だと感じております。